Иордания – 17, день восьмой, из Вади Муса в Вади Рам

На следующий день нас опять ждал спуск по бездорожью, но сначала – подъём по шоссе с застройкой с набором в четыреста метров. Общий маршрут переваливал за сто км, и мы, памятуя сложности предыдущих дней, решили не рисковать и  не нюхать выхлопных газов - нанять транспорт. Попросили на ресепшене отеля найти водилу, чтобы подбросил нас тридцать км, то есть вверх на гору. Проблем с этим не возникло, более того, сговорились на очень умеренную сумму в 15 динаров. Учитывая, что ехали мы на пикапе, чтобы влезли велики, и более получаса, считаю, что это почти бесплатно. На Кипре за то же самое расстояние (но более сложный рельеф) с нас хотели содрать 120 евро.

PB260523

Водила, добродушный полноватый дядечька в летах по английски говорил немного, но достаточно, чтобы предложить нам пару раз сделать остановки для фоточек. Сам же он постоянно жмыкал кнопки мп3-плеера, пытаясь найти трек по душе. Музыка в машине была явно арабской (или иорданской), народной или околонародной, с традиционными струнными инструментами и завываниями. Джихад-такси, иначе не назовёшь. В конце-концов шофёр нашёл композицию себе по душе, и стал подпевать, хлопая по животу, периодически посматривая на меня и улыбаясь. Весь этот опыт был очень аутентичным, но хорошо, что дело ограничилось получасом, иначе бы у меня крыша съехала.

Читать дальше >>

Иордания – 15, день седьмой, древний пещерный город Петра

На следующий день у нас наконец-то был запланирован пеший поход по Петре, и мы смогли отдохнуть от велосипедов. Утром из отеля ко входу в Петру (километра два с половиной) нас бесплатно отвёз шаттл, на поверку оказавшийся обычным раздолбанным пикапом, зато водитель был одет чуть ли не в пиджак с галстуком, если память не изменяет, что для здешних мест совсем нехарактерно.

Я не стану подробно рассказывать про историю Петры, скажу лишь, чтобы вы имели представление, что это древний город в скалах, столица Набатейского царства. Зайти в город можно только через ущелья с севера и юга, а в целом город естественно закрыт от внешних воздействий отвесными скалами.PB250438

Просят рассчитывать свой вес, когда забираешся на скотинку

Билет в Петру стоит запредельных денег даже по европейским меркам – а именно, 50 динаров, если ты в иордании несколько дней, и 90!!! если приехал на один день из другой страны. Впрочем, кажется, что никто это не проверяет, у нас, по крайней мере, не спрашивали и паспорт со штампом не требовали. Это, пожалуй, самый дорогой национальный парк из всех, где мы были. Рыбаков шутит, что главный источник доходов Иордании.

Раз уж мы приехали в Иорданию, и вряд ли побываем тут ещё, надо полюбоваться и Петрой, пусть даже и за эту возмутительную сумму. Пока шофёр нас вёз, он пытался объяснить нам, что сейчас в городе Вади Муса беспорядки и волнение, потому что из-за какой-то мошеннической схемы с кредитами или подложными сделками на собственность, многие его жители в долгу на десятки, а то и сотни тысяч динаров. Мы так и не поняли, в чём заключается схема, но поняли, что жители написали королю петицию с просьбой разобраться.

Как вы помните, во многих столовках и даже дома у людей висят портреты короля, который наверняка тут по мнению многих ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ УТЕС, СВЕРКАЮЩИЙ БОЙ, С ОДНОЙ НОГОЙ НА НЕБЕ И С НОГОЙ НА ЗЕМЛЕ, ЖИВУЩИЙ, ПОКА НЕ ИСЧЕЗНУТ МАШИНЫ.

Читать дальше >>

Иордания – 14, день шестой, из Шобака в Вади Муса

Утром следующего дня Сашины чудо-часы Suunto, которые он оставил на балконе на ночь, показали, что за окном шесть градусов цельсия. Вот вам и пустыня!

Внутри номера по стеклянной двери вода стекала почти потоком. Надышали!

PB240391

Мы оделись как следует, позавтракали джойлентом, и уже было навострились сваливать, как нас перехватили работники отеля с жалобным выражением: “А как же завтрак?” . Мне почему-то казалось, что завтрак в этом отеле не был включен в цену, тем более, что ужин вчера нам вообще отказались делать, потому что персонала не было на месте.

Читать дальше >>

Иордания – 10, день четвёртый, штурм перевала к Дане (безумие и отвага – 2)

Прошлая часть кончилась тем, что мы зависли на краю невероятного спуска. Ребята мы опытные, поэтому замотались в те наши спортивные шмотки, что потеплее, зная, что встречный ветер будет пробирать до дрожи. Спуск и в самом деле вызвал прилив адреналина. Местами шоссе было широким, видимость неплохой, и встречались достаточно длинные участки для того, чтобы я рискнул здоровьем, и со своей новой передней звездой на 40  зубьев попытался установить рекорд скорости. Раньше у меня уже на скорости 45 км/ч трудно было крутить педали, не хватало передаточного отношения, теперь это значение поднялось хотя бы до 50. Дело это рискованное, но искушение перебить рекорд слишком велико. Мой прежний рекорд скорости на велосипеде составляет 73 км/ч, и установлен он был в седые годы, когда я только начал свою велокарьеру, и первый раз был на велосипеде за границей.

DSC_0171

Я решил попытать счастья ещё раз. Машин почти не было, на краю дороги были отбойники, а солнце наконец вылезло и светило как следует, поэтому всё, что от меня требовалось – пригнуться и вкрутить как следует. Сердце билось как сумашедшее, потому что кратковременный выброс силы для такой скорости огромен, даже если летишь с горы. Напряжение всех сил окупилось – рекорд был побит, хоть и чуть-чуть: я увидел на телефоне скорость 74 км/ч. Ещё одна галочка, ещё что-то новое, доселе неизведанное было испытано в течении этого путешествия.

Бешеная гонка вниз продолжалась едва ли час, но в течении этого времени перед нами открылись восхитительные горные виды, разительный контраст с пыльным  замусоренным пригородом Карака. Когда мы остановились на обочине передохнуть, остановился проезжавший мимо полицейский автомобиль, из которого вышел мужчина в форме, и пять раз спросил: “How are you, how are you? You need help? I’m tourist police”.

Приятно, когда  о тебе так заботятся, что даже специальное подразделение специальных служб сделали – туристическую полицию. Впоследствии мы ещё несколько раз видели их будки и представителей, и хотя никакой нужды в стражах порядка мы не испытывали, мысль, что при необходимости помощь и защита рядом, добавляет уверенности.

Читать дальше >>

Иордания – 9, день четвёртый, утренний подъём возле Карака

Мы проснулись около семи, и не завтракая, быстро собрались. На улице было серо, прохладно и промозгло, насколько это балтийское слово применимо к стране, в которой дождь бывает пару раз в год. Небо было затянуто серой пеленой, ощущение было такое, что может даже на нас  упадёт пара капель. Разумеется, это было иллюзией: за всё наше пребывание в Иордании дождя мы так и не дождались, хотя, по слухам, незадолго до нашего приезда в Аммане были даже наводнения.

PB220200

PB220205

Велики предложили поставить прямо в лобби, благо на ночь оно закрывается

PB220206

PB220207

PB220208

PB220210

Лобби отеля красиво украшено

PB220211

 

PB220212

 

Отель наш находился около перекрёстка, где дорога из Карака стыкуется с широко известным “King’s Highway”. Дело в том, что в Иордании с севера на юг идут аж три шоссе: дорога вдоль мёртвого моря, по который мы катились в предыдущих частях, новое скоростное шоссе “Desert highway”, и живописная дорога, петляющая по горам, которой более двух тысяч лет, и которой пользовались ещё верблюжьи караваны, чтобы перевозить специи. Она называется “Королевское шоссе” (King’s Highway), и всячески рекомендуется туристам ввиду своей красоты и извилистости. Довольно большая часть нашего маршрута (заимствованного, напомню, с небольшими из��енениями с сайта KE Adventure Travel) пролегала по этой дороге с номером 35, но именно из Карака мы на неё свернули. Забегая вперёд, скажу, что хотя шоссе действительно поражает пейзажами, на многих его участках движение довольно оживлённое, а избыток автомобилей и выхлопных газов вовсе не ведёт к гармонии в сердце велосипедиста. К счастью, мудрые товарищи, составившие наш трек, об этом позаботились, и немалая его часть проходила по бездорожью, что нашей душе завсегда отрада.

kingshighway

Забавно, но гугл вообще невозможно уговорить проложить маршрут из Аммана в Акабу по этому шоссе, пришлось использовать Бинг, да и то перетаскивать точки руками.

Съехав вниз от отеля к оживлённому перекрёстку с Королевским шоссе, мы обнаружили, что там уже кипит жизнь: открыт магазин и кафе, полно народу. Задерживаться не стали, зная, что впереди ждёт очередной подвиг, и сразу даванули вверх, в пригороды Карака. Когда я анализировал карту дома, населённость вдоль нашего пути не всегда можно было толком понять, но оказалось, что 30 километров от Карака довольно плотно застроены, а количество мусора на обочинах так и вовсе превышает все возможные пределы. Местами он скапливается в слой 30-40 сантиметров.

Хитрые товарищи из KE Adventure не крутят на этом участке педали, а пользуются помощью автомобиля поддержки, но у нас выбора не было (пока ещё не освоили найм пикапов, но всё впереди).

Через несколько километров мы всё-таки решили позавтракать; я просто взболтал Джойлента, а Саша купил в закусочной фалафельный хотдог за 50 пиастров. В окружении гор мусора и вони от тут же продающихся куриц мы наблюдали, как подростки ждут автобуса. Редкий случай, когда можно видеть иорданских девушек в одиночестве: обычно они на улицах не попадаются, и глазами с нами старались не встречаться. Сначала женщины и девушки в нарядных паранджах, часто с элементами зелёного, (фирменного цвета ислама) вызывали у нас интерес и приятное чувство экзотики, но довольно скоро нам это всё надоело, и захотелось наших, нормальных европейских тёлочек, с открытой кожей, разнообразными причёсками, не укрытыми платком, хоть даже и не в мини юбке, а хотя бы в джинсах. Тем более, что с ними, благодаря натиску равноправия и феминизма можно не только поговорить, а поспорить.

PB220214

Красиво? А на фото ниже?

PB220213

PB220215

Улица, на которой куча стихийных свалок, называется улицей окружающей среди. Надеюсь, от самих иорданцев ирония не ускользает

 

PB220216

В Иордании по сравнению с Израилем довольно много источников воды, поэтому зелень порой встречается “просто так”

PB220219

Мебель продают вот так

 

PB220220

Часто почему-то вместе с электроникой, видимо, самсунг не прочь отвалить баблоса на вывеску

PB220221

Но круговом движении вот такие приятные пирамидки с сутрами

PB220223

Несколько часов мы забирались триста метров вверх через шум, гам и пыль Карака, с 933 метров до 1242. По пути я проколол колесо, единственный раз в стране, заклеил без коллизий. Опыт показывает, что достаточно взять с собой заплатки и одну запасную камеру: почти всегда дыру можно заклеить, а запаска нужна на те редчайшие случаи, когда, например, оторван ниппель, или прореха такой длины, что заплатка её не закроет.

В верхней точке нас ждала здоровая мечеть. Что интересно, несколько кварталов вокруг неё – абсолютно никакого мусора.

PB220226

 

После мечети город кончался, и начинался почти бесконечный спуск – с 1242 метров до 485! Всё бы ничего, но потом нам все эти метры пилить наверх. Не будь мы такими опытными веломаньяками, наш моральный дух порядком бы просел при мысли, что ждёт столь адовый подъём. Однако же, сами подписались. Перед началом спуска мы остановились перевести дух и подготовиться к захватывающей карусели, когда велосипед сам катится вниз со скоростью 40-50 километров в час. У Саши, к сожалению, сломались солнечные очки, которые на такой скорости – очень немаловажный аксессуар, потому что в глаз может залететь что-нибудь твёрдое, а на скорости в 50 км час даже мушка становится таковой.

Пока мы куковали на обочине, послышалась слегка сказочная, хоть и примитивная музыка. Я её уже слышал пару раз в Иордании до того, и всё ломал голову, как же это может быть, что одну и ту же мелодию играют  в разное время и в разных частях страны. К счастью, загадка скоро решилась: это оказался грузовик, продающий газовые баллоны. Как оказалось, уже несколько десятков лет в Иордании принят любопытный порядок продажи сжиженного газа. Ты покупаешь грузовик, договариваешься с газовой компанией, где будешь кататься, устанавливаешь на него громкоговорители, и с 7 утра до семи вечера медленно объезжаешь свой райончик, действуя на нервы его жителям. Если кто из них захочет купить газ (а выхода у них нет, потому что плиты для готовки и системы отопления на нём работают), то должен быстренько выбежать из дома, догнать твой грузовик и взвалить на себя здоровый баллон. Как мелодия за эти часы въедается в несчастный мозг водилы и его напарника, мне страшно даже представить. У мелодии, кстати, несколько вариантов, чтобы по одному району могли ехать конкурирующие грузовички.

Традиция такой торговли, кстати – новодел, раньше люди просто заказывали газ по телефону. Как экзотическая особенность Иордании – выглядит и звучит восхитительно, но как быть, если ты местный, когда раз в несколько часов тебе капает на мозг эта прилипчивая мелодия (начиная с семи утра!) мне лично непонятно.

Звуковой терроризм, не иначе.

 

К оглавлению